Alte Dichtung oder neue Scheibe – was lohnt sich beim Duschabtrennung-…

Bei der Fixierung der Glaswand geht es auch um die Bodenschwelle. Eine lose Scheibe ist oft auf eine abgenutzte Bodendichtung zurückzuführen. Prüfen Sie, ob die Dichtung an der Unterseite der Glaswand noch vollständig ist. Wenn sie verhärtet ist oder Lücken hat, tauschen Sie sie ebenfalls aus. Setzen Sie die Scheibe wieder in das untere Profil ein und richten Sie sie mit einer Wasserwaage aus. Erst dann die oberen Halterungen festschrauben. Ein typischer Fehler ist, die Scheibe zuerst oben zu fixieren und dann unten – dadurch entsteht eine Schieflage, die sich später nicht mehr korrigieren lässt. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben gleichmäßig angezogen sind, sonst knirscht das Glas bei jeder Berührung.

Vergessen Sie nicht die Kanten: Eine saubere Laibung endet an den Ecken zur Wand und zum Fenster. Nutzen Sie ein Kantenzieher oder eine Winkelkelle, um eine gerade, scharfe Kante zu ziehen. Wenn Sie hier unsauber arbeiten, wirkt die gesamte Fensteröffnung schief. Kontrollieren Sie nach dem Trocknen mit einer Wasserwaage, ob die Laibung wirklich eben ist. Schleifen Sie Unebenheiten mit feinem Schleifpapier ab, aber erst wenn der Putz völlig ausgehärtet ist. So vermeiden Sie Staubnarben und erhalten eine perfekt glatte Fläche für den Anstrich.

Die Auswahl der Fliesenreste ist entscheidend für das spätere Erscheinungsbild. Sortieren Sie die Stücke nach Farbe, Größe und Oberflächenstruktur – glasierte, matte und unglasierte Varianten ergeben zusammen ein lebendiges Bild. Wichtig ist, dass alle Teile ähnlich dick sind, idealerweise nicht mehr als zwei bis drei Millimeter Unterschied. Andernfalls entstehen beim Verlegen unschöne Höhenversprünge, die sich nur schwer ausgleichen lassen. Ein weiterer Punkt: Je kleiner die Fliesenteile, desto aufwendiger wird das Schneiden und Kleben. Wer also keine Geduld für filigrane Puzzlearbeit hat, sollte größere Bruchstücke wählen und diese mit einem Fliesenschneider oder einer Zange in handliche Formate bringen.

Nach dem Trocknen, das je nach Kleberart zwischen zwölf und vierundzwanzig Stunden dauert, folgt das Verfugen. Hier zeigt sich, ob Sie die Fliesenoberflächen vorher mit einem feuchten Schwamm abgewischt haben – Rückstände von Staub oder Fett verhindern nämlich, dass die Fugenmasse sauber haftet. Mischen Sie die Fugenmasse nach Herstellerangaben an und arbeiten Sie sie mit einem Fugengummi in die Zwischenräume ein. Für Mosaikspiegel besonders geeignet ist eine weiße oder hellgraue Fuge, weil sie die Farben der Fliesen hervorhebt, ohne dominant zu wirken. Dunkle Fugen setzen dagegen kräftige Akzente und kaschieren gleichzeitig kleine Unebenheiten. Nach dem Auftragen sollten Sie die Oberfläche sofort mit einem Schwamm abziehen, aber nicht zu oft – sonst waschen Sie die Fugenmasse wieder aus den Ritzen.

So gelingt die Montage ohne böse Überraschungen Sie immer mit den Rohrleitungen und Anschlüssen, bevor Sie irgendetwas verputzen oder fliesen. Verlegen Sie die Wasserzufuhr und den Abfluss so, dass sie hinter einer späteren Verkleidung verschwinden. Nutzen Sie dafür flexible Verbindungsschläuche mit Flachdichtungen – sie sind leichter zu justieren als starre Kupferrohre. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse sauber entlüftet sind und keine Spannungen auf den Rohren lasten. Wenn Sie eine Vorwandinstallation nutzen, um das WC zu montieren, folgen Sie exakt der Einbauanleitung. Ein häufiger Fehler ist, die Grundplatte nicht im Lot auszurichten. Verwenden Sie eine Wasserwaage, auch bei kleinen Abweichungen.

Ist die gesamte Laibung frei von Hohlräumen, beginnt die eigentliche Verputzarbeit. Verwenden Sie einen edelputz- oder innenputztauglichen Mörtel, der sich gut glätten lässt. Mischen Sie ihn genau nach Anleitung und lassen Sie ihn kurz quellen. Dann tragen Sie ihn mit einer Glättkelle von unten nach oben auf. Die Schichtdicke sollte nicht mehr als fünf bis sieben Millimeter betragen. Drücken Sie den Putz fest an, aber ziehen Sie ihn nicht zu stark ab, sonst entstehen Wellen. Eine geführte Latte als Abziehhilfe sorgt für eine ebene Fläche, besonders an den Ecken zur Wand.

Welcher Dübel für welches Mauerwerk? Für Betonwände sind Dübel aus Nylon oder spezielle Betonschrauben die erste Wahl. Sie spreizen sich beim Eindrehen oder Einschlagen und verkrallen sich fest im Material. Bei Ziegelwänden, insbesondere bei Lochziegeln, ist die Situation anders: Hier benötigen Sie Dübel, die sich hinter der dünnen Ziegelwand aufweiten, wie etwa sogenannte Rahmen- oder Fassadendübel. Diese verankern sich hinter dem Mauerwerk und verteilen die Last großflächig. Vermeiden Sie bei Ziegelwänden unbedingt normale Universaldübel, da diese in den Hohlräumen kein ausreichendes Widerlager finden und das Regal mitsamt der Wand herausreißen können.

Bevor Sie mit dem Umbau beginnen, sollten Sie den Zustand des Raums exakt erfassen. Messen Sie Wandflächen, Nischen und die Höhe der Decke – nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren, da Altbauten oft schief sind. Notieren Sie, wo Wasserleitungen, Abflussrohre und Lüftungsschächte verlaufen. Diese Infos sind entscheidend für die spätere Anordnung von Sanitärobjekten. Eine grobe Skizze mit Maßangaben hilft, später teure Überraschungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie außerdem, ob die Wände trocken sind und keine Feuchtigkeit aus dem Gebäude aufsteigt. Bei Unsicherheit lohnt ein kurzer Check mit einem Feuchtigkeitsmessgerät.