Технология укладки природного камня: от основания до затирки швов

Первый этап — снятие растительного слоя. Растительный слой вынимают до плотного основания: остатки корней и перегноя приводят к просадкам. Толщина выемки диктуется нагрузкой и составом грунта. Для садовой дорожки достаточно 25–35 см, головинский лабрадорит характеристики для проезда машины — значительно глубже.

Дренаж — то, на чём экономят чаще всего. Вода не должна застаиваться в основании. Поперечный уклон покрытия закладывают порядка 1–2 % в сторону газона или лотка. На суглинках и глинах в основание закладывают дренажную трубу.

Основание бывает двух типов — бетонное и щебёночное. Сыпучее основание собирают послойно: геотекстиль, щебень фракции 20–40, расклинцовка мелкой фракцией, песчано-цементная подушка. Уплотнение обязательно для каждого слоя — пропуск этого шага гарантирует просадку.

Бетонное основание требуется там, капитель из камня известняка где камень сажают на клей. Плиты сажают на клей класса не ниже C2, обязательно намазывая и основание, и камень. Непроклеенные зоны приводят к отслоению покрытия. Камень сажают, пока клей не подсох.

Заполнение швов — то, монтаж каменных колонн на фасаде что чаще всего делают неправильно. Толщину шва оставляют в диапазоне 3–10 мм — без зазора плиты упрутся друг в друга в жару. При нежёстком основании зазоры заполняют песком либо гранитным отсевом. При укладке на клей применяют морозостойкую затирку. Деформационные швы предусматривают через каждые 3–5 метров.