4 Gründe, warum Calathea zickt – und was sie wirklich braucht

Licht, Substrat und die Sache mit dem Umtopf

Kletterpflanzen unterscheiden sich nicht nur in Blattform und Blüte, sondern vor allem in der Technik, mit der sie sich festhalten. Wer eine Rankhilfe kauft oder baut, ohne diesen Mechanismus zu kennen, riskiert, dass die Pflanze gar nicht oder nur kriechend wächst. Die wichtigste Regel lautet deshalb: erst den Klettertyp bestimmen, dann das Gerüst wählen.

Die einfachste Methode ist ein Glas mit lauwarmem Wasser, in das der Ableger mit den Luftwurzeln nach unten gestellt wird. Das Wasser sollte nur die Wurzeln berühren, nicht die Blätter, sonst faulen sie. Nach etwa zehn bis vierzehn Tagen zeigen sich neue feine Wurzeln. Should you loved this post in addition to you would want to receive details regarding jetzt lesen generously stop by the site. Ein häufiger Fehler ist, das Wasser nicht zu wechseln: Alle zwei bis drei Tage frisches Wasser verhindert Bakterienbildung und Fäulnis. Wer den Ableger zu lange im Wasser lässt, bekommt zwar lange Wurzeln, aber die Pflanze hat später Mühe, sich an Erde zu gewöhnen.

Selbstklimmer wie Efeu oder Kletterhortensie bilden Haftwurzeln oder Haftscheiben aus. Sie brauchen keine Konstruktion zum Umschlingen, sondern eine raue, feste Oberfläche. Glatte Metallstäbe, lackierte Kunststoffgitter oder frisch gestrichene Wände sind ungeeignet, weil die Haftorgane keinen Halt finden. Am besten funktionieren Mauerwerk, Holz mit rauer Struktur oder ein stabiles Drahtgeflecht mit engen Maschen. Ein häufiger Fehler ist, jungen Selbstklimmern eine Rankhilfe mit großem Abstand Cleverer Stauraum zur Wand Wohnkomfort verbessern zu geben – sie wachsen dann in die Lücke hinein und lösen sich später von selbst wieder ab.

Rangpflanzen wie Weinreben oder Trompetenblume bilden Ranken mit Wickelbewegung. Sie benötigen feine, bewegliche Elemente, die sie greifen können: dünne Schnüre, Drähte oder Gitter mit engen Maschen. Zu grobe Konstruktionen werden nicht angenommen. Wichtig ist, die Ranken nicht festzubinden – sie sollen sich selbst halten. Ein häufiger Fehler ist, das Gitter zu weit von der Wand aufzustellen; dann fehlt der Pflanze die Reibung und die Ranken rutschen ab.

Der richtige Standort ist hell, aber ohne pralle Mittagssonne. Direkte Sonne überhitzt das Wasser und kocht den Steckling regelrecht. Temperaturen um zwanzig Grad sind ideal; unter fünfzehn Grad stellt die Pflanze die Wurzelbildung fast ein. Ein Nordfenster oder eine schattierte Ostseite reichen völlig. Drehe das Glas nicht täglich, sondern lass es ruhig stehen. Jede Bewegung irritiert die feinen Wurzelspitzen, die gerade austreiben.

Bevor der Innentopf hineinkommt, gehört eine Schicht aus grobem Kies, Blähton oder zerkleinertem Ton auf den Boden des Übertopfs. Diese Schicht dient nicht als Wasserspeicher, sondern als Abstandshalter. Sie verhindert, dass der Innentopf mit seiner Abzugsöffnung direkt auf dem Boden aufliegt und dort ein Vakuum entsteht. Ohne diese Schicht kann Wasser nicht ablaufen, auch wenn der Innentopf Löcher hat. Die Schicht sollte mindestens zwei Zentimeter hoch sein und den Boden vollständig bedecken.

Beim Gießen gilt: gleichmäßig feucht, aber nicht nass. Staunässe lässt die Wurzeln faulen, Trockenheit führt zu eingerollten Blättern. Prüfen Sie die Erde mit dem Finger – die oberste Schicht darf leicht abtrocknen, darunter sollte sie sich kühl und feucht anfühlen. Ein Topf mit Drainageloch und eine lockere, torffreie Mischung aus Kokosfasern, Perlite und Rinde sind ideal. Umtopfen ist selten nötig, alle zwei bis drei Jahre reicht. Achten Sie darauf, die Wurzeln nicht zu beschädigen.

Warum Calathea so empfindlich auf Wasser und Luft reagiert Der häufigste Fehler ist hartes Leitungswasser. Calathea speichert Mineralien in den Blattspitzen, die dort als braune Ränder sichtbar werden. Abhilfe: Regenwasser, destilliertes Wasser oder gefiltertes Wasser verwenden. Auch zu kaltes Wasser aus der Leitung schockt die Wurzeln. Lassen Sie das Wasser vor dem Gießen auf Zimmertemperatur kommen. Ein weiterer Punkt ist die Luftfeuchtigkeit. In beheizten Räumen sinkt sie oft unter 40 Prozent. Die Pflanze braucht aber 60 bis 80 Prozent. Stellen Sie sie in eine Gruppe anderer Pflanzen, auf ein Tablett mit Kies und Wasser oder in die Nähe eines Luftbefeuchters. Besprühen der Blätter hilft nur kurzfristig und kann bei kalkhaltigem Wasser sogar Flecken verursachen.

Ein oft übersehener Faktor ist die Temperatur. Unter 16 Grad stellt die Pflanze das Wachstum ein, unter 12 Grad erfriert sie. Ideal sind 20 bis 24 Grad, nachts etwas kühler. Im Winter, wenn die Heizung läuft, steigt der Wasserverbrauch, aber die Luftfeuchtigkeit sinkt. Gießen Sie dann weniger, aber häufiger, und kontrollieren Sie die Blattunterseiten auf Spinnmilben. Diese Schädlinge lieben trockene Luft. Ein regelmäßiges Abduschen mit lauwarmem Wasser beugt vor.

Der Standort will gut gewählt sein. Calathea mag es hell, aber ohne direkte Sonne. Ost- oder Nordfenster sind besser als Süd- oder Westfenster. Zugluft, Heizkörper und kalte Fensterbänke im Winter stressen die Pflanze. Auch häufiges Umstellen quittiert sie mit Blattverlust. Finden Sie einen Platz und lassen Sie sie dort. Drehen Sie den Topf nur alle paar Wochen eine Vierteldrehung, damit sie gleichmäßig wächst.