Wer Formschnitt mit Radikalschnitt verwechselt, verliert eine Saison

Schneiden sollte man, sobald die ersten neuen Triebe an der Basis sichtbar werden – meist ab Mitte Februar bis Anfang April, je nach Region und Witterung. Ein zu früher Schnitt im Januar ist riskant, weil danach noch starke Fröste kommen können. Ein zu später Schnitt im Mai schadet zwar nicht dem Herz, aber die neuen Halme werden vom alten Laub erdrückt oder beim Zurückschneiden verletzt. Wer unsicher ist, wartet auf den Austrieb und schneidet dann knapp darüber.

Forsythien gehören zu den ersten Sträuchern, die im Frühjahr mit leuchtend gelben Blüten überzeugen. Wer den gelben Flor jedes Jahr in voller Pracht sehen möchte, sollte den Rückschnitt unmittelbar nach dem Verblühen ansetzen. Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend, denn die Pflanze legt bereits kurz nach der Blüte die Knospen für das nächste Jahr an. Ein Schnitt im Herbst oder Winter entfernt genau diese Anlagen und die Blüte fällt im Folgejahr aus.

Der Leittrieb lässt sich leicht finden: Folge vom Stamm aus der stärksten, am steilsten nach oben wachsenden Verlängerung. Bei jungen Bäumen ist er oft an der Spitze klar erkennbar, bei älteren kann er durch konkurrierende Triebe verdeckt sein. Typischer Fehler: Man verwechselt einen steil nach oben schießenden Konkurrenztrieb mit dem Leittrieb und schneidet den falschen weg. Prüfe deshalb immer, welcher Trieb die direkte Verlängerung der Stammachse ist. Nur dieser führt.

Für den Schnitt benötigt man eine scharfe, saubere Gartenschere. Zuerst entfernt man alle abgestorbenen, kranken oder sich kreuzenden Äste. Danach kürzt man die älteren Triebe ein, die bereits mehrere Jahre alt sind und weniger Blüten tragen. Junge, kräftige Triebe lässt man stehen, denn sie blühen im nächsten Jahr am besten. Ein radikaler Rückschnitt bis auf den Boden ist nur bei stark vernachlässigten Sträuchern nötig. Dann blüht die Forsythie allerdings ein Jahr lang kaum.

Die Entscheidung fällt also nicht nach Gefühl, sondern nach zwei Fragen: http://Ossenberg.ch/index.php?title=4_Zeichen,_dass_Ihre_Gartenschere_stumpf_ist_und_wie_Sie_sie_richtig_schärfen Soll die Form erhalten oder die Pflanze verjüngt werden? Und ist der aktuelle Zeitpunkt innerhalb der Ruhephase oder mitten im Wachstum? Wer beide Fragen beantwortet, bevor die Schere ansetzt, schneidet seltener falsch – und muss nicht bis zur nächsten Saison auf die Korrektur warten.

Ein klares Warnsignal ist der Durchmesser des Stammes. Ab etwa 30 Zentimetern wird das Fällen mit der Motorsäge schnell unkontrollierbar, weil die Fallrichtung nicht mehr präzise vorherzusagen ist. Ein weiteres Kriterium ist die Höhe: Übersteigt der Baum das Doppelte der Leiterlänge, die zur Verfügung steht, fehlt die nötige Kontrolle. Auch die Umgebung spielt eine Rolle. Steht der Baum weniger als einen Meter von einer Stromleitung, einem Carport oder einem Nachbargrundstück entfernt, ist ein kontrollierter Fall kaum möglich. Schließlich gibt es den Zustand des Holzes: In the event you loved this post as well as you want to obtain more details about weitere Informationen i implore you to stop by our own page. Faulstellen, Risse oder ein hohler Stamm bedeuten, dass der Baum unberechenbar bricht.

Warum der Radikalschnitt eine völlig andere Zeitachse hat Radikalschnitt entfernt einen großen Teil der Krone, oft bis auf das Gerüst. Hier geht es nicht um Optik, sondern um Verjüngung. Solche Eingriffe gehören in die Ruhephase, also in den Spätwinter, kurz bevor die Knospen schwellen. Wer im Herbst radikal schneidet, nimmt der Pflanze die Chance, Wunden vor dem Frost zu schließen. Ein häufiger Fehler ist der Radikalschnitt an immergrünen Gehölzen im Frühsommer: Sie treiben danach zwar aus, aber die neuen Triebe verbrennen in der ersten Hitzewelle, weil das schützende Blattdach fehlt.

Wer das Bluten reduzieren will, sollte den Schnitt möglichst spät im Winter oder früh im Frühjahr durchführen, kurz bevor die Knospen schwellen. Zu früher Schnitt im Dezember oder Januar führt oft zu starkem und langem Bluten. Große Schnittflächen sollten schräg geführt werden, damit Wasser ablaufen kann. Ein Verschluss mit Wachs oder Paste ist umstritten, kann aber bei sehr stark blutenden Sorten helfen. Wichtig ist, das Werkzeug vor jedem Schnitt zu desinfizieren, um keine Erreger zu übertragen.

Formschnitt bedeutet, eine bestehende Form zu erhalten. Er korrigiert nur das, was über die gedachte Linie hinauswächst. Entscheidend ist der Zustand der Triebe: Junge, noch weiche Triebe lassen sich sauber führen, verholzte Äste reißen beim Schnitt und hinterlassen Wunden. Der richtige Moment liegt nach dem ersten kräftigen Austrieb, wenn die Pflanze bereits Reserven gebildet hat. Ein typischer Fehler ist der Schnitt in der Mittagshitze: Die frisch freigelegten Blattflächen verbrennen, und die Form wächst ungleichmäßig nach. Besser sind kühle Vormittage mit bedecktem Himmel.

Ein weiterer Vorteil: Nach der Blüte ist der Strauch noch nicht voll belaubt. Der Schnitt fällt leichter, und man kann die Form besser beurteilen. Zudem sind eventuelle Frostschäden sichtbar, die man gleich mit entfernen kann. Wer den Schnitt zu spät macht, riskiert nicht nur weniger Blüten, sondern auch eine schlechtere Verzweigung. Die Pflanze investiert dann Kraft in lange, unverzweigte Triebe, die im Winter leicht abbrechen.