Hohlsaum und Muschelkante von Hand: Wo die Naht kippt

Bei schweren Stoffen wie Denim, Canvas, Leder oder Kunstleder sind Nadeln der Stärken 100 bis 110 nötig, bei sehr dickem Leder auch 120. Der Faden sollte entsprechend kräftig sein, etwa Stärke 40 oder 30. Wichtig ist die Nadelspitze: Für Jeans eignet sich eine verstärkte Spitze, für Leder eine Schneidnadel (auch Ledernadel genannt), die den Stoff sauber durchtrennt statt ihn zu durchbohren. Häufiger Fehler: Mit einer normalen Nadel in Leder nähen – die Nadel verbiegt, die Stiche werden ungleichmäßig, und die Maschine verliert die Fadenspannung.

Die fertigen Schrägbandrollen kühl und trocken lagern. Direkte Sonne vermeiden, weil die Farbe ausbleichen kann. Wer das Band aus vorbereiteten Streifen herstellt, spart nicht nur Geld, sondern hat auch die Kontrolle über Material und Breite. Mit etwas Übung dauert die Herstellung eines Meters Band nicht länger als fünf Minuten.

Der häufigste Fehler ist der Zug auf den Faden. Viele arbeiten mit zu hoher Spannung, weil sie glauben, dadurch sauberere Kanten zu bekommen. Das Gegenteil ist der Fall: Der Stoff wellt sich, die Stege ziehen sich zusammen, und die gesamte Arbeit lässt sich nicht mehr glatt bügeln. Ebenso problematisch ist eine zu weiche Nadel. Sie verbiegt sich beim Ziehen der Fäden und reißt die Webfäden ein, die eigentlich stehen bleiben sollen. Eine kurze, spitze Sticknadel mit kleinem Öhr ist hier die bessere Wahl. Beim Wickeln der Bündel sollte der Faden niemals doppelt genommen werden, sonst entsteht ein ungleichmäßiges Bild.

Hohlsaum und Muschelkante sehen auf gezeichneten Vorlagen einfach aus, scheitern aber an derselben Stelle: Der Faden wird zu stramm angezogen, bevor die Webfäden wirklich ausgezogen sind. Wer beide Techniken beherrschen will, arbeitet zuerst die Webkante sauber aus, bevor überhaupt eine Ziernaht entsteht. Als Material eignet sich ein glattes Leinengewebe mit gleichmäßiger Bindung, Nähgarn in passender Stärke und eine dünne Sticknadel Raumteiler ohne Sichtschutz scharfe Spitze. Zu feine Stoffe mit langen Flottierfäden verzeihen keinen Fehler, weil die ausgezogenen Fäden sofort ausfransen.

Für den Hohlsaum werden zunächst quer verlaufende Fäden mit einer spitzen Nadel einzeln herausgezogen. Nicht reißen, sondern Faden für Faden herausheben. Bleiben Reste hängen, mit der Nadel nachschieben, nie mit Gewalt. Die freigelegten Längsfäden werden anschließend zu Bündeln zusammengefasst, meist zu zwei oder drei Fäden pro Bündel. Diese Bündel werden mit festen Stichen umwickelt, sodass sie stabil stehen. Die Nadel geht dabei unter dem Bündel durch und sticht knapp neben dem vorigen Stich wieder ein. Wer zu locker wickelt, bekommt später keine gleichmäßige Kante, und das Muster verzieht sich beim Waschen.

Beim Nähen läuft die Nadel genau auf der Motivkante. Die eine Hälfte der Stiche liegt auf dem Motiv, die andere auf dem Grundstoff. Should you loved this article and also you desire to be given more information about Wohnungstipps kindly pay a visit to the web site. Wandert die Nadel nach innen, bleibt ein roher Stoffrand sichtbar. Wandert sie nach außen, entsteht ein unschöner Kranz aus Fäden neben dem Motiv. Deshalb ist eine klare Sicht auf die Kante wichtiger als hohes Tempo. Bei Kurven wird das Nähgut angehoben, die Nadel bleibt im Stoff, und das Motiv wird in kleinen Schritten gedreht. Wer die Nadel stecken lässt, verhindert ein Verrutschen des gesamten Stichbildes.

Ein weiterer Punkt ist der Nadelverschleiß. Auch wenn die Nadelstärke zur Stoffart passt, wird eine stumpfe Nadel nach einigen Metern zum Problem. Wechseln Sie die Nadel nach etwa acht bis zehn Betriebsstunden oder sofort, wenn sie dumpf klingt, Fäden ausreißt oder der Stoff beim Nähen hüpft. Prüfen Sie beim Wechsel immer, ob die neue Nadel gerade ist: Rollen Sie sie auf einer flachen Unterlage, und achten Sie auf einen Höhenschlag. Eine verbogene Nadel sticht schräg ein und beschädigt die Stichplatte.

Für leichte Stoffe wie Chiffon, Batist oder feine Baumwolle sind Nadeln der Stärken 60 bis 70 sinnvoll. Der Faden sollte dabei dünn sein, etwa ein Nähfaden der Stärke 120 oder feiner. Eine zu dicke Nadel hinterlässt sichtbare Einstichlöcher, die sich nicht mehr schließen, und drückt den Stoff in die Stichplatte. Typischer Fehler: Man nimmt dieselbe 80er-Nadel, die noch von einem früheren Projekt in der Maschine steckt, und wundert sich über ausgerissene Fasern und unregelmäßige Stiche.

Wer zum ersten Mal arbeitet, sollte ein Probestück von mindestens zehn Zentimetern anlegen und beide Varianten nebeneinander ausführen. So zeigt sich schnell, wie stark der Faden gespannt werden muss und wie breit die stehenbleibenden Bündel sein dürfen. Ein Hohlsaum mit vier ausgezogenen Fäden und zwei Stegfäden ist für den Anfang robuster als ein sehr schmaler. Die Muschelkante wirkt gleichmäßiger, wenn nach jeder Muschel eine kurze Pause beim Ziehen eingelegt wird. Mit etwas Übung entsteht eine saubere Kante, die auch nach mehreren Wäschen ihre Form behält.

Für den Hohlsaum werden zunächst zwei bis vier nebeneinanderliegende Kett- oder Schussfäden mit der Nadelspitze vorsichtig angehoben und herausgezogen. Das geschieht Faden für Faden, nicht in Büscheln. Anschließend werden die verbleibenden Fäden mit einer einfachen Überfangnaht gebündelt: Die Nadel sticht von hinten nach vorn, umschlingt das Fadenbündel und geht wieder nach hinten. Die Stiche liegen dicht und gleichmäßig, dürfen aber das Bündel nicht zusammenschnüren. Wer hier zu fest zieht, bekommt eine wellige Kante, die sich später nicht mehr glätten lässt.