Falscher Schnitt kostet dich die zweite Ernte

Wer Clematis schneidet, ohne die Schnittgruppe zu kennen, ansehen riskiert, dass die Pflanze jahrelang nicht blüht oder sogar abstirbt. Die Schnittgruppe ergibt sich aus der Blühzeit und dem Holz, an dem die Blüten sitzen. Es gibt drei Gruppen: Gruppe 1 blüht am einjährigen Holz des Vorjahres, Gruppe 2 am Kurztrieb des Vorjahres und Gruppe 3 am Neuaustrieb des laufenden Jahres. Die Zuordnung ist entscheidend, denn ein falscher Schnitt entfernt genau die Knospen, die im nächsten Jahr blühen sollen.

Der häufigste Fehler bei zweimal tragenden Sorten ist der Rückschnitt im Frühsommer. Wer zu diesem Zeitpunkt die jungen Triebe kürzt, entfernt genau die Ruten, die im Herbst blühen und tragen sollen. Ebenso problematisch: Alte Ruten über mehrere Jahre stehen lassen. Sie werden kahl, verholzen und liefern kaum noch Früchte, während sie gleichzeitig Licht und Nährstoffe wegnehmen. Wer zweimal tragende Sorten mehrere Jahre nur halbherzig schneidet, bekommt immer kleinere Beeren und mehr Triebe als Früchte.

Ein Weinrebe an der Hauswand natürliche düfte wächst oft jahrelang vor sich hin, bis sie ein undurchdringliches Blätterdach bildet. Die Folge: viele kleine, saure Beeren und kaum Licht im unteren Bereich. Wer den Stock dagegen gezielt auf wenige Augen zurückschneidet, konzentriert die Kraft der Pflanze auf wenige Triebe. Genau diese Triebe tragen dann größere, süßere Trauben. Der Schnitt ist keine Kunst, aber er verlangt Timing und ein klares Ziel.

Wichtig ist, Wasserschosser nicht mit normalen Fruchttrieben zu verwechseln. Ein Wasserschosser wächst steil nach oben, hat große Blätter und bildet kaum Blütenknospen. Fruchttriebe wachsen flacher oder hängen leicht, haben kleinere Blätter und tragen Knospen. Wer beim Schnitt die falschen Triebe entfernt, nimmt dem Baum die Ernte des nächsten Jahres. Deshalb vor dem Schnitt die Triebe genau ansehen und den Unterschied zwischen steilem Wachstum und flacher Fruchtbildung prüfen.

Wann ein Radikalschnitt unvermeidbar wird Ein Radikalschnitt setzt tief an, oft bis ins alte Holz. Er ist nötig, wenn ein Gehölz vergreist ist, wenn die Krone zu dicht geworden ist oder wenn ein Strauch nach Jahren ohne Pflege wieder austreiben soll. Der Zeitpunkt ist entscheidend: Laubgehölze schneidet man im Spätwinter, kurz bevor der Austrieb beginnt, nicht im Herbst. Im Herbst geschnittene Wunden heilen schlecht, und die Pflanze geht mit offenen Schnittstellen in den Frost. Immergrüne Sträucher vertragen einen Radikalschnitt besser im Frühjahr, nachdem der stärkste Frost vorbei ist.

Himbeeren sind nicht gleich Himbeeren. Wer einmal tragende und zweimal tragende Sorten über einen Kamm schert, schneidet im falschen Moment und verliert die Hälfte der Früchte. Der Unterschied liegt im Vegetationsrhythmus: Einmal tragende Sorten bilden ihre Blüten ausschließlich an den Ruten des Vorjahres. Zweimal tragende Sorten bringen im Herbst an den neuen Ruten eine erste Ernte und im darauffolgenden Sommer an denselben Ruten eine zweite. Wer das verwechselt, schneidet entweder die falschen Triebe weg oder lässt zu viel altes Holz stehen.

Ein weiterer Punkt betrifft den Standort. Himbeeren brauchen einen sonnigen, luftigen Platz mit durchlässigem Boden. Staunässe führt zu Wurzelfäule, die sich gerade bei dicht stehenden Ruten schnell ausbreitet. Nach dem Schnitt sollte der Boden mit reifem Kompost bedeckt werden, aber nicht direkt am Rutenansatz. Ein leichter Rückschnitt kranker oder abgeknickter Triebe ist ganzjährig möglich, ersetzt aber nicht den Hauptschnitt. Wer die Sorten kennt und den Schnitt konsequent danach ausrichtet, erntet bei einmal tragenden Sorten einmal viel und bei zweimal tragenden Sorten zweimal — ohne Verluste durch falsch gesetzte Schnitte.

Der Formschnitt folgt einer klaren Linie, einer Kugel, einer Hecke oder einer offenen Krone. Er entfernt nur die Triebe, die über diese Linie hinausragen. Geschnitten wird in mehreren Durchgängen, jeweils nur ein kurzes Stück, damit die Pflanze nicht in einen Schock gerät. Typischer Fehler: einen Formschnitt mit der Heckenschere in einem Zug durchziehen, ohne die Schnittstellen zu kontrollieren. Besser ist es, zuerst die groben Abweichungen mit der Astschere zu entfernen und danach mit der Schere nachzuarbeiten. Ein Formschnitt ist immer dann sinnvoll, wenn die Grundform stimmt und nur die Kontur korrigiert werden muss.

Die Gruppe erkennt man an der Hauptblütezeit. Blüht die Clematis im zeitigen Frühjahr bis Mai, gehört sie fast immer zur Gruppe 1. Sorten wie Clematis alpina oder Clematis montana fallen darunter. Blüht sie im Mai und Juni, oft mit einer zweiten, schwächeren Blüte im Spätsommer, ist es Gruppe 2, zum Beispiel Clematis florida oder die großblumigen Sorten. Blüht sie erst ab Juli bis in den Herbst hinein, handelt es sich um Gruppe 3, etwa Clematis jackmanii oder Clematis viticella. Ein Blick auf den Austrieb hilft: Gruppe 1 treibt früh und buschig aus den alten Ranken, If you loved this article so you would like to collect more info concerning Flughafentransfer-Goeppingen.Gmbh i implore you to visit our page. Gruppe 3 treibt spät und kräftig aus dem Boden.